Từ khi mình bắt đầu chụp ảnh phim, hầu hết ảnh mình chụp đều là cầm tay ban đêm với máy Pentax K1000, không dùng flash. Có nhiều lý do cho việc này. Khu mình có quá nhiều người chống khẩu trang nên ban ngày không dám ra ngoài, lại thêm bạn trai mình không chịu nổi việc ngồi chờ trong khi mình vọc tripod. Mình cũng không thích kiểu ảnh có flash, lại dễ bị chú ý trên phố nữa.
Mình muốn chia sẻ một vài điều mình học được sau 9 cuộn phim chụp kiểu này. Có thể một số người đọc bài này có kinh nghiệm hơn mình, nếu vậy thì cứ góp ý sửa giúp mình chỗ nào sai và cho mình vài mẹo nha, mình rất muốn nghe. Nhưng mình biết nhiều nhiếp ảnh gia tránh kiểu chụp này hoặc nghĩ nó không khả thi, lại chẳng có nhiều thông tin về nó trên mạng, nên mình chỉ muốn chia sẻ góc nhìn của mình thôi, dù còn non lắm.
Ánh sáng ban đêm như nước giữa sa mạc; phải làm mọi cách để có được nó. Phải tạo ra một cấu hình “ngốn” ánh sáng một cách tham lam. Ống kính lớn, phim tốc độ cao. Mình dùng ống kính F 1.4, và phim Kodak P3200 T-Max, thỉnh thoảng dùng Ilford Delta 3200. Mình đang thử đẩy Portra 800 nhưng chưa lấy ảnh về nên chưa biết hiệu quả thế nào. Nhiều người thích Delta hơn T-Max vì tông màu trung tính của nó, và mình nghĩ trong điều kiện sáng hơn, chúng có ưu điểm vượt trội. Nhưng trong điều kiện rất tối, T-Max thực sự tỏa sáng. Hơn cả độ tương phản mạnh, nó cho ảnh một vẻ ngoài óng ánh mình rất thích, và chất ảnh sắc nét bất chấp hạt phim. Thêm nữa, mình không hẳn thích việc tăng độ tương phản của ảnh Delta khi hậu kỳ. Mình thích để nó tự nhiên; một cuộn phim độ tương phản thấp tuyệt đẹp. Nhưng thôi, lạc đề rồi.
Một phần lý do bạn cần khả năng thu ánh sáng ở mức này là để tránh “bị đáy” trong phơi sáng. Ống kính hoạt động tốt hơn khi được khép khẩu ít nhất một chút. Chụp ở bất cứ khẩu độ nào khác ngoài mở hết cỡ trong điều kiện này nghe có vẻ nực cười, nhưng vì lấy nét trong bóng tối rất khó và bạn đang di chuyển nhanh, nên độ sâu trường ảnh siêu mỏng không phải lúc nào cũng là điều bạn muốn. Điểm mạnh thực sự của ống kính 1.4 không phải là nó mở được đến 1.4, mà là nó trông như thế nào ở F2 so với ống kính F2.
Thêm nữa, bạn thường sẽ muốn có tùy chọn phơi sáng quá mức. Cả hai loại phim này đều nhanh, nhưng rất “tham ăn”. Chúng rất sẵn sàng “nuốt” thêm ánh sáng. Cố gắng phơi sáng quá mức vào ban đêm mà không dùng flash nghe có vẻ tham lam, nhưng đó là điều bạn cần phải làm.
Như mình sẽ nói sau, dải tương phản động có thể rất cao trong các cảnh ban đêm. Một thiết lập chậm hơn có thể cho bạn biết là bạn có thể chụp, nhưng kết quả có thể khiến bạn thất vọng. Vì vậy, bạn cần một “đệm”, một chút tốc độ bổ sung trong thiết lập của bạn mà bạn không phải lúc nào cũng cần.
Nhiều người trên các diễn đàn analog thích nói rằng T-Max P3200 và Delta 3200 không thực sự là phim tốc độ 3200. Họ sẽ nói rằng chúng có chỉ số ISO là 1600 hoặc thấp hơn, vì vậy chúng cần được định mức như vậy. Họ đúng về chỉ số ISO, nhưng họ không đúng khi nói rằng điều đó có nghĩa là bạn phải định mức phim chậm hơn để chụp được những bức ảnh đẹp. Chỉ số ISO là phép đo về cách phim phản ứng trong các bài kiểm tra nhất định, nhưng nó không được xác định bằng việc chụp ảnh, vì vậy chỉ số ISO không nhất thiết cho bạn biết điều gì sẽ trông đẹp nhất. Thêm nữa, Kodak đang cố gắng cho bạn một gợi ý về cách sử dụng phim của họ. Chữ P trong P3200 T-Max là viết tắt của “push” (đẩy), có nghĩa là việc tráng phim bình thường cho loại phim này về mặt kỹ thuật là đang “đẩy”. Nhưng vì nó được thiết kế để sử dụng theo cách đó, nên nó hoạt động rất tốt.
Mình luôn định mức T-Max P3200 ở ISO 3200. Delta 3200 mình sẽ định mức chậm hơn nếu mình ở trong điều kiện ánh sáng tốt hơn, chỉ vì độ tương phản thấp hơn. Phơi sáng quá mức Delta 3200 tạo ra vẻ ngoài mềm mại, mộng mơ theo ý kiến của mình. Nhưng nó hoạt động hoàn hảo khi được định mức ở 3200 cho các buổi chụp đêm.
Chụp cầm tay có nghĩa là sử dụng tốc độ màn trập nhanh, nhưng chụp trong điều kiện thiếu sáng có nghĩa là sử dụng tốc độ màn trập chậm nhất có thể. Hai lực lượng đối lập này có nghĩa là hầu như không bao giờ có lý do để sử dụng tốc độ màn trập ngoài tốc độ tối thiểu do tiêu cự ống kính của bạn quyết định.
Tiêu cự dài hơn phóng đại độ rung cầm tay, tiêu cự ngắn hơn tha thứ nhiều hơn. Đối với ống kính 50mm, điều đó có nghĩa là bạn không bao giờ nên chụp chậm hơn 1/50 giây.
Cài đặt gần nhất trên chiếc K1000 đáng tin cậy của mình là 1/60 giây, vì vậy mình đặt nó ở đó và để nó ở đó cả đêm. Tất cả số tiền bạn đã bỏ ra cho một ống kính lớn và phim siêu nhanh là để đưa con số kỳ diệu này vào tầm với, bởi vì con số này là sự khác biệt giữa việc chụp được ảnh và cần phải về nhà lấy tripod.
(Mình nói “tất cả số tiền đó”, nhưng ống kính prime 50mm nhanh khá phải chăng.)
Trên K1000 của mình, mình chụp ở chế độ ưu tiên tốc độ màn trập trên thực tế. Và mình đã bắt đầu thử nghiệm với máy Canon EOS có chế độ ưu tiên tốc độ màn trập thực sự. Kinh nghiệm đã cho mình thấy rằng việc đi bộ và chụp ảnh ban đêm sẽ không bao giờ cho mình đủ ánh sáng để biện minh cho việc tăng tốc độ màn trập, cũng như khép khẩu xuống dưới F4. Thêm nữa, nếu mình thử chế độ ưu tiên khẩu độ, nguy cơ tốc độ màn trập giảm xuống dưới mức tối thiểu mà mình không nhận ra là quá lớn. Vì vậy, mình để nó ở 60 và cứ thế mà chụp.
Nếu bạn sắp chụp ảnh đêm lần đầu tiên, hãy tránh cám dỗ tăng tốc độ màn trập vì độ bokeh / độ sâu trường ảnh. Lấy nét trong điều kiện thiếu sáng rất khó đối với cả người và máy ảnh. Thêm nữa, độ mờ DOF cực độ có thể trông đẹp như mơ vào ban ngày nhưng có thể trông lộn xộn vào ban đêm.
Một cách rất thú vị để sắp đặt ảnh ban đêm là đưa nguồn sáng vào ảnh. Đèn đường, đèn cửa hàng, đèn pha ô tô, v.v. Nhưng điều này có thể gây nhầm lẫn cho máy đo sáng, có thể cố gắng xử lý nguồn sáng như một điểm sáng và cố gắng không làm cho nó bị cháy. Kết quả của điều này thường là những bức ảnh có những chấm sáng nhỏ li ti và không có gì khác. Cả K1000 của mình với chế độ đo sáng trung bình giả lập và EOS của mình với chế độ đo sáng toàn cảnh đều hoạt động rất giống nhau vào ban đêm. Bất kỳ nguồn sáng nào cũng sẽ làm máy đo sáng bị “hoảng” và gây ra hiện tượng thiếu sáng.
Một số người cảm thấy thoải mái khi khung cảnh và sau đó ước tính bù trừ, nhưng mình thì không, vì vậy đây là những gì mình làm:
Với máy đo sáng kim chỉ thị của K1000, mình sẽ hướng máy về phía cảnh, và sau đó hướng đi chỗ khác cho đến khi đèn không còn trong khung hình, nhưng khu vực được chiếu sáng bởi ánh sáng đó vẫn còn. Tại thời điểm đó, kim thường sẽ giảm đáng kể. Sau đó, mình đặt phơi sáng sao cho kim nằm ngay giữa, và sau đó sắp xếp lại bố cục của mình. Kim sẽ nhảy lên và hoạt động như thể mình sắp phơi sáng quá mức, nhưng có thể bỏ qua điều đó. K1000 của mình mới được hiệu chỉnh gần đây, vì vậy bạn cần áp dụng điều này vào những gì bạn biết về máy ảnh của mình.
Với EOS 500 của mình, về mặt kỹ thuật bạn có thể làm điều tương tự, nhưng nó khá bất tiện nếu không ở chế độ thủ công. May mắn thay, nó có một nút ở phía sau chuyển đổi từ đo sáng toàn cảnh sang đo sáng điểm. Mình đã thử nghiệm các kỹ thuật này trên các máy ảnh cạnh nhau, và nút đo sáng điểm cho ra bù trừ phơi sáng giống hệt như phương pháp “nhìn đi chỗ khác” trên K1000 của mình hầu như mọi lúc.
Nếu không chắc chắn, bạn luôn có thể kiểm tra lại bằng ứng dụng đo sáng trên điện thoại. Nhìn chung, ứng dụng đo sáng trên điện thoại của mình cho mình kết quả tương tự như các mẹo bù trừ này, nhưng rõ ràng là bạn không muốn lấy điện thoại ra cho mỗi lần chụp, bạn đang chụp cầm tay để nhanh chóng, phải không?
Có thể bạn không muốn dùng phim đen trắng tốc độ 3200. Chúng đắt hơn một chút so với phim 400 (mặc dù không đắt bằng Portra) hoặc có thể bạn muốn thử điều này bằng phim mà bạn có. Khi phim được đẩy, nó sẽ có hạt hơn, gồ ghề hơn và độ tương phản cao hơn. Thực sự không có cách nào để tránh điều đó. Nhưng cá nhân mình thích vẻ ngoài đó, đó là một lý do lớn tại sao mình lại chụp phim ngay từ đầu. Tiềm thức mình chỉ đang cố gắng làm phim Alphaville.
Nếu bạn chưa quen, đẩy phim là sự kết hợp giữa phơi sáng thiếu và tráng quá mức. Bạn đặt ISO máy đo sáng của mình ở tốc độ mong muốn, và sau đó cho phòng thí nghiệm biết bạn đã “đẩy” bao nhiêu stop, và họ sẽ bù trừ trong quá trình tráng (hoặc bạn có thể bù trừ trong quá trình tráng của riêng mình, nhưng nếu bạn tự tráng phim tại nhà thì bạn có lẽ đã biết tất cả những điều này rồi)
Điều này khác với định mức, mặc dù các thuật ngữ này thường bị lẫn lộn. Khi bạn định mức phim, bạn chỉ đang xử lý phim như thể nó có tốc độ khác và sau đó tráng bình thường. Điều này khá phổ biến với Portra 400, mà mọi người sẽ định mức ở 200 để cho nó nhiều ánh sáng hơn. Nhưng họ không thay đổi quá trình tráng.
Với điều đó, phim 400 đã được đẩy hoạt động khá giống với phim tốc độ cao. Độ tương phản cao hơn, hạt hơn, nhưng vẫn khá “tham ăn” ánh sáng. Mọi thứ khác mình đã nói đều áp dụng. Có thể chịu được phơi sáng thiếu ít hơn một chút, chi tiết bóng tối ít hơn một chút. Nhưng vẫn là một lựa chọn hoàn toàn khả thi.
Đây là những điều mình đã học được về việc chụp ảnh trong những hoàn cảnh khó khăn này. Mình hy vọng nó sẽ giúp ích cho ai đó đang cân nhắc thử nó, và nếu bạn có bất cứ điều gì để góp ý giúp mình cải thiện, đừng ngần ngại nha!
